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Cuidado de las uvas de primavera a otoño: consejos útiles para principiantes.

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Las uvas son una verdadera decoración del jardín. De su vid frondosa resulta un magnífico cenador. El placer estético al admirar los elegantes grupos de maduración da paso a sensaciones no menos agradables experimentadas al comer bayas. Sin embargo, antes de disfrutar de jugosas bayas, es necesario plantar un viñedo. Entonces cuídalo, forma los arbustos, planta y multiplica. Piensa duro ¡En absoluto! El cuidado es bastante simple.

La liga correcta para principiantes.

El cuidado apropiado comienza con la liga. La vid, ya sea de crecimiento medio o fuerte, no puede desarrollarse normalmente en la superficie del suelo, por lo tanto, está amarrada. Antes de sostener la liga debe identificar las ramas que requieren fijación. Estas deben ser enredaderas arboladas, no en brotes verdes.

Hay varias formas de liga, cada una de ellas no solo tiene ventajas, sino también desventajas.

  • La colocación vertical de la vid hacia arriba provoca un desarrollo abundante de los ojos superiores y un crecimiento débil, y la ausencia de floración de los brotes inferiores. Como resultado de tal liguero, la base del arbusto queda desnuda, y la parte superior del arbusto crece intensamente, lo que complica su colocación en el enrejado. Además, la poda de ramas y el cobijo de la planta para el invierno es complicado. Por lo tanto, se recomienda usar este método solo cuando sea absolutamente necesario.
  • Fijando la vid verticalmente hacia abajo. Se usa en arbustos de manga larga y tallo alto. La desventaja de este método es la ubicación incorrecta de la mayor parte del crecimiento verde, que ahoga el crecimiento de los brotes jóvenes.
  • Inclinar hacia arriba mejora el crecimiento de los brotes más bajos y amortigua ligeramente el desarrollo de la parte superior de la vid. Las desventajas de esta técnica son las mismas que las de la liga superior verticalmente, pero el aumento de un año se distribuye de manera más equitativa.
  • Liga horizontal Proporciona un suministro uniforme de energía a los ojos y dispara a todos los niveles de la vid. El arbusto está bien ventilado, iluminado por el sol, el crecimiento se distribuye uniformemente a lo largo del enrejado. Esta opción es considerada la más preferida y goza de gran popularidad entre los industriales y los jardineros. Prácticamente no hay inconvenientes, excepto que hay una formación de cepillo más pequeña en la base de las uvas.
  • El arco de liguero estimula el desarrollo de la parte media de la vid. El crecimiento de un año no se desarrolla por igual, por lo que este es inferior a la fijación horizontal de las ramas.
  • Arreglando la vid en forma de anillo. Estimula el crecimiento de la parte media de la vid, que repite el método arqueado. Sin embargo, el loopback refuerza las deficiencias en el crecimiento y la calvicie de la base del arbusto.
  • A menudo, cuando la liga utiliza el método combinado. Típicamente, este método se usa para obtener un crecimiento de un año con el fin de enraizarlo y su posterior desembarque.

Formación de arbustos en los primeros y siguientes años.

Antes de familiarizarse con las reglas de recorte del arbusto, debe estar familiarizado con los principios básicos de este procedimiento. En el primer año después de plantar, las plantas de semillero crecen una vid (hombro) fuerte y saludable. En otoño no se corta, es por lo que será en el futuro todo el flujo de nutrientes y la posterior distribución de los brotes.

Desde el hombro en el próximo año de desarrollo de brotes jóvenes. En el otoño, cuando la poda deje las 3 ramas más fuertes (mangas). El intervalo entre los brazos que se desarrollan a partir de las yemas superiores debe estar dentro de los 80 cm. Los brotes de fruta brotan en ellos anualmente. Al final de la temporada se podan.

Es necesario formar un arbusto desde el primer o segundo año de desarrollo del retoño después de la siembra, y continuar durante 3-6 años. La duración del trabajo en los troncos está determinada por las características biológicas de la variedad y el clima de la región.

La conformación de los arbustos es necesaria para el cultivo de una buena cosecha.

Poda de guyo

El moldeado Bezshtambovaya es más adecuado para regiones con un clima severo, es posible incluso en verano. La esencia del método reside en el cultivo en el primer año de un brote fuerte, seguido de la poda de otoño. Desde la superficie del suelo y sobre el sitio de vacunación, se deben dejar 2 ojos (o 3 para el seguro). En el segundo año, los brotes que crecen de los ojos se cortan de la siguiente manera:

  • el primero es corto con 2-3 ojos, formando posteriormente un nudo de sustitución,
  • Segundo largo, formando una vid frutal.

En primavera, la vid se ata al enrejado de forma horizontal. Después de la cosecha en el otoño, debe quitar la vid de la fruta debajo de una ramita, lo que resulta en dos brotes jóvenes. En los años siguientes, se repite el principio de moldeo.

Esquema de poda de uva guyot

Modelado de abanico para una gran cosecha.

Este método es adecuado para regiones con condiciones climáticas difíciles. Se diferencia del método de Guyot en que hay 3-6 mangas en el hombro, y algunas veces más. Las vides se atan en un enrejado en forma de abanico, de donde proviene el nombre del método de formación. Dependiendo de la longitud de las mangas, las ramas se pueden modelar de diferentes maneras:

  • nivel único o múltiple,
  • simple o doble cara,
  • mangas cortas o largas
  • Estándar o sin pin.

Los dos primeros años se forma el arbusto, así como por el método de Guyot. En la tercera temporada se toman para la creación de mangas. El objetivo principal es crecer 2 brotes en cada vid. En el otoño, las ramas crecidas se cortan a lo largo del manguito, pero no menos de 50 cm, y luego se atan a un enrejado en forma de abanico.

Ventilador de 4 y 6 mangueras.

Independientemente del método elegido para podar un arbusto, se recomienda seguir reglas importantes:

  • Las heridas en ambos lados del hombro están prohibidas,
  • los brotes despertados al nivel de 60-70 cm de la superficie del suelo deben romperse (la formación comienza por encima de este punto de crecimiento),
  • la pendiente del hombro debe tener un ángulo de unos 30 ° para que la vid no se agriete y no se apoye en el suelo,
  • La liga de primavera se realiza horizontalmente.

Pulverización y buen riego.

El cumplimiento de las reglas de la tecnología agrícola no protege contra el desarrollo de enfermedades típicas y ataques de plagas, por lo que muchos jardineros recurren a rociar los arbustos con preparaciones especiales. A veces los tratamientos son la única garantía de la seguridad del cultivo.

Las variedades más deliciosas de cultivo son especialmente susceptibles a los ataques de infecciones e insectos. Las lluvias prolongadas también pueden causar daños a las bayas. Y en condiciones de alta temperatura y alta humedad, el hongo se desarrolla con bastante rapidez.

La elección de los medicamentos modernos para enfermedades y plagas es muy grande, pero a veces es suficiente con los medios habituales: líquido de Burdeos o solución de sulfato de cobre. Cuando se usan fungicidas complejos se pueden proteger contra múltiples tipos de infecciones fúngicas. Entre los jardineros, Topaz es una droga popular que previene enfermedades tan peligrosas como el moho y el oidio.

Después de que las uvas hayan florecido, es importante tener tiempo para rociar el fungicida. Una vez que las bayas se forman al tamaño de los guisantes, es necesario procesar la mezcla de Burdeos (azufre coloidal, cloróxido de cobre), pero esta vez solo se permite rociar el cepillo.

La pulverización y el riego necesitan uvas en todas las etapas de crecimiento

Se realiza total para la temporada 4 tratamientos preventivos. En caso de detección de signos de enfermedad o insectos, el tratamiento se realiza después de la lluvia después de 2 horas o se rocía los arbustos de forma cíclica.

Regar las uvas no es tan frecuente, pero sí abundante. Debe ser guiado por la humedad del suelo. No debe involucrarse en los procedimientos de agua, un exceso de humedad provoca el desarrollo de hongos. Las uvas necesitan particularmente ser regadas después de plantar las plántulas, antes del período de floración y en el otoño después de la cosecha.

Aderezo y sus términos.

El desarrollo intensivo de la vid requiere la alimentación con una mezcla de nutrientes. Los siguientes fertilizantes se utilizan durante la temporada de crecimiento:

  • antes de abrir los arbustos después de la invernación, se vierten con una solución (20 gramos de superfosfato, 10 gramos de nitrato de amonio, 5 gramos de sal de potasa por planta se toman en un cubo de agua),
  • 10-14 días antes del comienzo de la floración, el alimento se introduce desde los mismos componentes y proporciones,
  • cuando las bayas verdes alcanzan el tamaño de los guisantes, el suelo se fertiliza con superfosfato y sal de potasio (las sustancias nitrogenadas no se utilizan en esta etapa),
  • Después de recolectar los racimos, los arbustos se alimentan con sustancias potásicas para aumentar la resistencia al invierno del cultivo.

Para enriquecer el suelo con micronutrientes, se recomienda aplicar estiércol en combinación con ceniza de madera, superfosfato y sulfato de amonio una vez cada 3 años. La mezcla se distribuye uniformemente en la superficie del suelo, después de lo cual se desentierra la parcela. El trabajo de otoño en la fertilización del suelo está aumentando, dependiendo del contenido de arena (tipo arena - 1 vez en 2 años, arena - anualmente).

Mejoramiento de aderezo para uvas.

Refugio para el invierno y protección contra las heladas primaverales.

Las uvas pertenecen a los cultivos que son más adecuados para un clima templado. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los criadores, fue posible cultivar arbustos en regiones con condiciones climáticas severas. Si la variedad tiene poca resistencia a las heladas o si el umbral de temperatura en el invierno cae por debajo de 15 °, en otoño, se está trabajando para crear un refugio que proteja a la planta de la congelación.

Todas las uvas se dividen convencionalmente en grupos que indican el grado de resistencia de las plantas a las heladas:

  • 1er grupo: resistencia a las heladas de -25 ° a -28 ° (la vitalidad de los ojos es 80-100%),
  • 2do grupo: de -23 ° a -27 ° (los ojos permanecen hasta 60-80%),
  • 3er grupo: de -18 ° a -22 ° (preservación de los ojos hasta 40-60%),
  • Los grupos 4 y 5 son de -13 ° a -17 ° (el indicador de preservación de los ojos es muy bajo).
Preparando uvas para cobijo.

Dada la variedad que pertenece a un grupo en particular, elija uno de los métodos de refugio más apropiados:

  • Con la ayuda de escudos y tablas de madera seguidas de polvo de tierra.
  • el método de instilar la vid en una zanja preparada (capa de suelo de 15 a 30 cm según el grupo de resistencia),
  • envoltura con film plastico
  • Calentando bolsas de azúcar o harina,
  • Envolver las vides de agrofibra.

No es necesario apresurarse o apretarse con el trabajo de climatización de la vid: con la envoltura temprana hay una alta probabilidad de que las ramas estallen, y cambiar el trabajo para un momento posterior está plagado de la congelación de algunas partes o todo el arbusto con una fuerte caída de temperatura.

De mesa

Es necesario inocular en el período - febrero - marzo. El procedimiento se realiza en condiciones ambientales con esterilidad. Una semana antes de la operación, los recortes se toman del lugar de almacenamiento y luego se remojan durante unos minutos en una solución débil de permanganato de potasio para la desinfección. A continuación, los recortes se envuelven en arpillera húmeda y se envían al almacenamiento a una temperatura de 10-15 °.

Injerto de uva de mesa gradual

El stock se prepara 10 días antes de la vacunación. Como regla general, se elige la plántula más fuerte. Su sistema de raíces se acorta a 10-15 cm. Además, el material gira con un paño húmedo y se almacena a una temperatura de 10-15 °.

El sitio de acoplamiento puede ser estrechamente vendado o fijado con cinta adhesiva. Las condiciones ideales para la acumulación de las dos partes se crean con un corte en forma, formando ranuras. Cuando se acoplan, están estrechamente conectados, formando un solo sistema vascular, a través del cual se restaura el movimiento de los nutrientes.

Cómo inculcar un taladro

La base se toma shtamb, ubicada lo más cerca posible del suelo y con suficiente grosor. Se hace un agujero con un taladro cuyo diámetro es igual al corte utilizado. Inmediatamente después de hacer un agujero, se instala un corte empapado y pelado. El lugar de atraque se fija con cera o arcilla. A continuación se muestra un diagrama simple.

Método de división

De esta manera, implantan el escape del año pasado o de mayor antigüedad, así como el vástago obtenido de una vid verde anual. El sitio de vacunación está programado entre el segundo y el tercer nodo, se realiza una hendidura longitudinal de aproximadamente 3 cm.

El corte preparado se inserta en el entierro y se venda cuidadosamente con el injerto, después de lo cual se humedece. Una condición importante para la supervivencia es el régimen de temperatura de 22-26 °. El procedimiento se realiza con instrumentos desinfectados y rápidamente, para evitar que el material de trabajo se seque.

División de la uva

El camino hacia el tocón

El trabajo se realiza en la primavera durante el inicio del movimiento de jugo (hasta mayo). La esencia del procedimiento implica la eliminación de la vid antigua cortándola y creando una división en el corte (2-3 cm de profundidad), donde se insertan 1-2 injertos.

El stock en el sitio se aprieta demasiado con hilo y se rellena la unión con cera o se sella con arcilla. Sobre la película de la cubierta del sótano y todo cubierto con tierra. Después del desarrollo de los primeros brotes, la parte montañosa puede rastrillarse.

Métodos de reproducción de la vid

La reproducción se produce con esquejes, injertos con stock y estratificación. Las semillas se utilizan sólo para la cría. Las plántulas cultivadas se desarrollan pobremente y producen bayas pequeñas que no tienen buen sabor. Sin embargo, para la recolección de material genético las semillas son de verdadero valor.

  • Los recortes se pueden cortar del arbusto en cualquier momento, pero el período más favorable es el otoño. Hay muchas maneras de almacenar espacios en blanco, seguidos de enraizamiento y plantación en campo abierto. La siembra de primavera de los retoños tiene ventajas en comparación con la de otoño, ya que durante el verano y la estación cálida del otoño, el chubuk tiene tiempo de fortalecerse y sobrevivir a las heladas de invierno sin mucho riesgo. Mientras que un brote joven débil es susceptible de congelarse o dañarse por enfermedades típicas.
  • El método de injertar con la culata permite aserrar una enredadera vieja y recortes que la han tocado. Un brote establecido comienza a desarrollarse rápidamente y ya en la segunda temporada entra en la fase de fructificación.
  • Capa implica una elección sobre las uvas del brote anual, que se desarrolla en la parte inferior y la deja caer a fines de otoño en un agujero, cuya profundidad es de aproximadamente 25-30 cm. Espolvoree la parte superior de la vid con una mezcla de tierra fértil y estiércol o compost. En la primavera de prikopannoy, otvodki obtuvo un arbusto de pleno derecho, que desarrolla brotes nuevos iguales al número de brotes. La siguiente temporada, en primavera, las vides de los esquejes se trasplantan a un lugar permanente.
El método más común de propagación de uvas - esquejes

El estampado en relieve es un procedimiento para quitar la parte superior de un brote en crecimiento con follaje. El propósito de la operación es la redistribución de nutrientes entre todos los órganos de la vid, mientras que los procesos de crecimiento se ralentizan entre 3 y 4 semanas.

Al menos 16 hojas sanas y bien desarrolladas quedan en la vid. Un método corto de poda con solo 5 hojas restantes sobre el cepillo no proporcionará a la planta suficientes micronutrientes. Y la caza adecuada estimula la formación de grandes racimos y bayas, la maduración oportuna de frutas y vides en los nudos de sustitución.

Términos del procedimiento:

  • en los arbustos de variedades tempranas, la remoción de las puntas se lleva a cabo en la década 2-3 de julio,
  • Se recomendó la operación para variedades de temporada baja a principios de agosto,
  • Las plantas con una estación de crecimiento prolongada deben retirarse de la punta a finales de agosto o principios de septiembre.

Al conocer las sutilezas de las uvas en crecimiento, puede cultivar varios arbustos de diferentes variedades en su sitio, incluso para principiantes. Cualquier jardinero experimenta una alegría especial cuando toma una cosecha generosa, que puede presumir con orgullo ante amigos o vecinos.

La pulverización de uvas para proteger contra enfermedades es necesaria durante toda la temporada.

En la primavera, antes de la brotación, los arbustos se tratan con una solución al 3% de sulfato de cobre o una mezcla de Bordeaux.
La segunda pulverización de primavera se realiza después de la formación de 5 hojas. Para hacer esto, tome un fungicida confiable, por ejemplo, Nitrafen, diluido en la cantidad de 300 g en 10 litros de agua.

El tratamiento de verano protege contra el desarrollo de moho peligroso, oidio y podredumbre gris. Para esto fungicidas adecuados como Topaz, Cuadrice, Estroboscópico. Los procedimientos deben realizarse con un intervalo de 3 semanas.

El último tratamiento de otoño con una solución al 3% de sulfato de cobre o mezcla de Burdeos no solo destruirá las bacterias patógenas y las esporas de hongos, sino que también saturará el suelo con hierro.

Para el pleno crecimiento y desarrollo del viñedo se necesita riego adicional. El procedimiento se lleva a cabo varias veces por temporada.
El primer riego se realiza con la llegada de la primavera y con el aumento de las temperaturas exteriores.

Las variedades de maduración temprana necesitan 2 riegos abundantes en verano. Las variedades de maduración media requieren 3 riegos en verano y las tardías, al menos 4.

Para acelerar el crecimiento de hojas y brotes en primavera, la planta se alimenta con nitrógeno y fósforo. Más cerca de la caída, se introduce el potasio para estimular la maduración de la fruta. El cobre se agrega en el otoño o principios de la primavera para proteger contra las bajas temperaturas.

Puede aplicar herramientas complejas como Kemira, Mortero, Novofert. No descuide los fertilizantes orgánicos, como los excrementos de las aves, el estiércol, la ceniza de madera o el humus.

Los arbustos de refugio para el invierno le permiten cultivar uvas de alta calidad, incluso en un entorno inusual para el desarrollo de las plantas. Buena protección mantiene los arbustos hasta la primavera. Coseche las uvas a finales de otoño, después del follaje y la poda de otoño.

Лозу пригибают к грунту и покрывают пленкой, одеялами, хвоей, лапником, землей или снегом. Можно использовать специальные агроволокна или деревянные шиты.

Enfermedades y plagas

Бичом виноградников является милдью. Бороться с опасной болезнью можно Антраколом, Строби, Ридомилом или Бордосской смесью.
От оидиума спасет Танос, Тиовит и Топаз. Drogas similares destruirán la podredumbre gris y las manchas.
La antracnosis puede ser derrotada por Acrobat, Thanos, Ridomil y Bordeaux.
Filloxer será destruido por Aktelik, Zolon y Konfidor.

¿Qué errores surgen los cultivadores al cuidar las uvas?

  • La clave para un viñedo saludable es elegir el lugar adecuado para plantar. y competente preparación del suelo. No descuide estas actividades, ya que esto facilitará enormemente el cuidado posterior de las plantas. La elección de un lado sur soleado y no soplado de la parcela proporcionará a las uvas el calor necesario y la protegerá de los vientos fuertes.
  • Para proteger los arbustos de las heladas de invierno ayudará a su ajuste adecuado. Construir esquejes o plántulas debe ser de al menos medio metro. Si esto no se hace, las raíces superficiales se congelarán, lo que puede llevar a la muerte inmediata de la planta. Al cultivar uvas en zonas con un clima frío, es necesario calentarlas bien para el invierno.
  • No descuide katarovka - la eliminación de raíces superficiales. Los primeros 3 años después de la siembra, es necesario eliminar las raíces superficiales menores, de lo contrario, reemplazarán a las principales, las de los talones, lo que llevará a un debilitamiento de todo el sistema radicular.
  • Como material de siembra debe recoger plántulas o esquejes sanos. De lo contrario, el arbusto no podrá asentarse. Para hacer esto, deben ser examinados cuidadosamente para detectar daños visibles o signos de enfermedad. Se recomienda comprobar las propias raíces. Las raíces sanas y fuertes en lugar de la sección transversal serán verdosas.
  • Se debe prestar especial atención a la nutrición de las plantas. Con el tiempo, la cantidad de nutrientes en el suelo disminuye, al igual que el contenido de minerales necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Es importante alimentar adecuadamente los arbustos dependiendo de la temporada. Los viticultores experimentados saben que en diferentes temporadas la planta necesita ciertos elementos, que se aplican en las cantidades correctas.
  • El procesamiento de las uvas de las plagas se debe llevar a cabo claramente de acuerdo con las instrucciones y el calendario. Al realizar actividades para pulverizar, no olvide las precauciones al trabajar con productos químicos.
  • Cuando forme las uvas, no debe instalar el enrejado, los arcos u otros medios para sostener la vid por encima de los 3 metros. Las estructuras demasiado altas son difíciles de mantener, y las longitudes largas de la vid pueden afectar la calidad y cantidad del cultivo.

¿Qué hacer cuando se encuentran hojas secas en los arbustos?

A menudo, la aparición de hojas secas no indica una falta de humedad. Es importante inspeccionar cuidadosamente la planta, ya que la sequedad de las hojas es una señal de la aparición de ciertas enfermedades. Es necesario determinar el tipo de enfermedad y tratar la planta con medicamentos lo antes posible. Está estrictamente prohibido regar abundantemente el viñedo, ya que esto puede agravar el desarrollo de la enfermedad.

¿Qué es peligroso el riego frecuente de uvas?

Con abundante riego, la masa verde de las plantas comienza a desarrollarse rápidamente, lo que evita la formación de racimos y, posteriormente, reduce la cantidad y la calidad del cultivo. Esto reduce la resistencia a las enfermedades, retrasa la maduración de las frutas y disminuye su contenido de azúcar. Se recomienda detener el riego antes de la floración y reanudar durante la formación de las bayas.

Cómo alimentar uvas en verano.

En el verano, durante la floración y maduración del cultivo, las uvas requieren un enfoque especial para fertilizar con fertilizantes. En este momento, debe cancelar los fertilizantes nitrogenados y trabajar solo con fósforo y potasio.

A finales de junio, aplique fertilizante complejo, por ejemplo, azofosku o nitroammofosku, a razón de 20 g por metro cuadrado de viñedo.

Desde finales de julio hasta principios de agosto, el momento de la preparación foliar.

Para ello, disolver en 10 litros de agua:

El apósito superior se lleva a cabo rociando la parte inferior de las hojas, preferiblemente por la tarde o temprano por la mañana.

Polinización adicional

A veces las uvas necesitan polinización artificial adicional. Debe hacerse dos veces: cuando florece la mitad de los brotes y con plena floración. Trabajo realizado por la mañana, después de secar la humedad, y terminar antes del mediodía. Si no hay sol y viento, puedes trabajar hasta la tarde.

Necesitaremos

  1. Jarra de vidrio Enjuague con agua hirviendo y seque antes de comenzar el trabajo.
  2. Abrigo de piel Primero necesitas enjuagarlo. Hojaldre hecho de conejos de piel de invierno o conejos. Este pelaje se trata, se limpia, se desinfecta y se clava en una espátula de madera.

La polinización se hace así:

  1. El polen de las inflorescencias de las flores bisexuales se agita en un frasco preparado.
  2. El polen recolectado por una bocanada se aplica a las inflorescencias que deben procesarse.

Por lo tanto, la atención de la primavera y el verano generalmente no es complicada, aunque implica muchas operaciones: eliminar refugios, inspeccionar, recortar y procesar arbustos. Al mismo tiempo, puede plantar nuevas variedades en arbustos ya establecidos. La ejecución adecuada y oportuna de todas las obras asegurará una cosecha abundante en su jardín.

Plantación y cuidado de la uva (en definitiva).

  • Aterrizaje Desde finales de marzo hasta finales de mayo, se siembran plántulas lignificadas, desde mediados de mayo hasta finales de junio - verdes, vegetativas. En áreas cálidas, puedes plantar uvas en el otoño.
  • Iluminación: la luz del sol brillante El mejor lugar es un sitio en la parte media de la pendiente desde el lado sur, oeste o suroeste.
  • Suelo Arenoso, arenoso, arcilloso, arcilloso, y lo mejor de todo: por ejemplo, una mezcla de limo con arcilla, piedras y materia orgánica.
  • Riego En la primavera, inmediatamente después de levantar el refugio. Consumo por un arbusto: 4 cubos de agua con una jarra de ceniza de medio litro mezclada. El siguiente riego, una semana antes de la floración, el tercero, después de la floración. Cuando las bayas comienzan a colorearse, se detiene el riego, pero una semana antes del refugio, se realiza el riego podzimny.
  • Aderezo superior: El fertilizante aplicado al pozo de siembra durará de 3 a 4 años. Al comienzo de la quinta temporada, a principios de la primavera, se agrega un fertilizante orgánico completo al círculo de tallo cercano de las uvas, y una semana y media antes de la floración: fertilizantes orgánicos líquidos (solución de estiércol de pollo o mulleina con fosfatos agregados y fertilizante de potasio). Al comienzo de la maduración de las bayas, el suelo se fertiliza con un complejo de potasio-fósforo. También puede alimentar las uvas con las hojas, con fertilizantes básicos y soluciones de oligoelementos que carecen de la planta.
  • Recorte Solo en el otoño.
  • Liguero se requiere
  • Reproducción: Estratificación, injerto, esquejes, mucho menos - semillas.
  • Plagas escarabajo pulga, polilla minera de uva, almohada de uva, mosquito de uva, gorgojo de remolacha gris y negro y alfalfa grande, gusano de madera, carcoma de uva, fieltro de uva y ácaros rojos de la uva. Uvas, insectos harineros y comstock, cigarras y filoxera.
  • Enfermedades: Alternaria, cáncer bacteriano, apoplejía, vertitsillez, armillyarioz, blanco, negro, ácido y pudrición de la raíz diplodioz, vario necrosis, Fusarium, penitsillez, bacteriosis, tserkosporioz, clorosis, eskorioz (mancha negra, o la muerte de los brotes o Phomopsis), oidio (o oídio de las uvas), moho (o peronosporaz uva), antracnosis.

Uvas Liana - Descripción

En las condiciones del sur, las uvas alcanzan una longitud de 30-40 metros, pero en el carril medio la vid crece solo a tres. Una rama de uvas se une al soporte con un bigote. En troncos viejos, la corteza es profundamente surcada, con corteza marrón separada; los brotes jóvenes son rojizos o amarillentos. Las hojas de la planta son pecioladas, alternas, enteras, consistentes en tres o cinco lóbulos. Bisexuales, pequeñas flores de un tono verdoso se recogen en una panícula densa o suelta. La floración de las uvas comienza en mayo o junio, y fructifica en agosto o septiembre, aunque algunas variedades maduran solo en octubre. Las frutas jugosas con semillas en la cantidad de uno a cuatro o sin semillas se recolectan en grupos de diversas formas. El color de la fruta puede ser amarillo, verde, rosa, negro y púrpura o rojo oscuro. Las frutas generalmente se cubren con un revestimiento ceroso. Sobreviviente de la uva: puede vivir de 130 a 150 años.

Cuándo plantar uvas.

Las uvas se siembran tanto en primavera, desde finales de marzo hasta finales de junio, como en otoño. Desde finales de marzo hasta mediados de mayo, se plantan plántulas lignificadas y verdes, vegetativas, se siembran más tarde, desde mediados de mayo hasta finales de junio. Por lo general, las plántulas se venden en el otoño y no es necesario guardarlas hasta la primavera, ya que pueden enmohecerse, secarse y los ratones pueden comerlas. Por lo tanto, plantar uvas en el otoño está totalmente justificado, especialmente porque las plantas de semillero se arraigan perfectamente si usted planta de acuerdo con los requisitos de la agrotecnología y adquiere material de siembra saludable: el corte de la raíz debe ser blanco y no marrón, el brote bien madurado de un año debe ser verde brillante. en el corte, los ojos no deben desprenderse del tacto. También verifique que las plántulas no estén demasiado secas.

Una condición importante para la adaptación exitosa de las plántulas en el suelo es su preparación previa a la implantación. Antes de plantar en el suelo, las raíces de la plántula se mantienen en agua limpia durante 12-24 horas, el brote anual se corta a una altura de 3-4 agujeros, las raíces en los nodos superiores se cortan, y en los inferiores se acortan ligeramente.

Los árboles jóvenes se plantan desde el lado sur, oeste o suroeste de los edificios, ya que las uvas necesitan calor y luz para su desarrollo. El mejor lugar para cultivar uvas es la parte media de la pendiente, porque en la parte inferior puede ser dañada por la escarcha. No plante uvas a menos de 5 a 6 metros de los árboles.

Procesamiento de uvas.

Existe una idea errónea generalizada de que los medicamentos tratan las áreas y plantas infectadas, pero en realidad este no es el caso. Pueden salvar tejidos sanos de la infección, porque las preparaciones químicas destruyen los agentes infecciosos y no poseen la capacidad de restaurar las plantas enfermas. Es por eso que el tratamiento preventivo de las uvas es tan importante, que destruye la posible amenaza para las plantas aún saludables. En la primavera, cuando los brotes verdes crecen hasta 10 cm, procese la vid con un 3% de líquido de Bordeaux, 1% de azufre coloidal o cloróxido de cobre para fortalecer la inmunidad de la planta contra los ácaros y la invasión de varios hongos en el verano. En lugar de los medios conocidos anteriormente, es posible tratar las uvas con tales preparaciones por cada 10 litros de la especie: Polykhom (80 g) o Ridomil (50-60 g). En la solución, puede agregar un medicamento para la alimentación foliar de uvas, por ejemplo, Plantafol. Las plantas de procesamiento en este momento se llaman "en la quinta hoja".

El siguiente procesamiento de las uvas se realiza en la víspera de la floración, como último recurso, por brotes, pero nunca se procesan las uvas. Para el segundo tratamiento utilizando un fungicida sistémico, por ejemplo, el medicamento Strobe. Después de la floración, repita el tratamiento de las uvas con un fungicida sistémico, y cuando las frutas alcancen el tamaño de los guisantes, rocíe los arbustos con "primavera": mezcla de Bordeaux, cloróxido de cobre o azufre coloidal y Polychom o Ridomil. El último procesamiento de uvas contra el mildiú y el oidio se lleva a cabo a fines de julio, con tiempos de espera cortos, por ejemplo: Strobe y Tiovit Jet o Quadris y Tiovit Jet, o Strobe y coloidal azufre.

Esto es sólo un esquema aproximado de procesamiento. Con el fin de evitar la adicción de la flora y fauna patógena a los preparados, le recomendamos que los cambie anualmente.

Regando las uvas.

El primer riego de las uvas se lleva a cabo después de la eliminación final del refugio de invierno y la liguera de la vid a la guía de enrejado horizontal inferior. Las uvas de hasta tres años de edad se riegan a través de tubos excavados. Consumo de agua por arbusto: 4 cubos de agua tibia, que agregan medio litro de ceniza de madera. La segunda vez que se riegan las uvas una semana antes de la floración, la tercera, después de la floración. Tan pronto como las bayas verdes comienzan a adquirir el color característico de la variedad, el riego se detiene, pero en la víspera del invierno, una semana antes del refugio, podzimny se realiza el riego de recarga de las uvas, que será el cuarto para las uvas de mesa y las plantas jóvenes de vino, pero será el único durante todo el año. Arbustos de uva maduros de variedades de vino.

Uvas de alimentación.

El stock de fertilizantes introducidos en el hoyo durante la siembra será suficiente para una planta durante 3-4 años. Para esta fecha, como regla general, el arbusto ya está formado y comenzará a dar frutos, por lo que habrá una necesidad de nutrientes. ¿Cómo alimentar las uvas para estimular su crecimiento y su fructificación abundante? Alimentar las uvas con fertilizantes tanto orgánicos como minerales. El principal abono orgánico de la uva es el estiércol, ya que posee todos los elementos vegetales necesarios. Además del estiércol, los excrementos de las aves, el compost y la turba se utilizan como fertilizante. Los fertilizantes minerales también son necesarios para la planta. El nitrato de amonio y la urea se utilizan a partir de fertilizantes nitrogenados simples para fertilizar uvas, superfosfato granulado simple o doble de fertilizantes de fosfato, Ecoplant, sal de potasio, cloruro de potasio o sulfato de fertilizantes de potasio. De los complejos fertilizantes minerales, los mejores para uvas son Mortero, Florovit, Kemira y Master.

El primer aderezo superior de uvas con fertilizantes secos se lleva a cabo inmediatamente después de que se retira la cubierta, y consiste en 40 g de superfosfato, 30 g de fertilizante de potasa y 45 g de fertilizante nitrogenado por arbusto. Los fertilizantes se aplican a las ranuras alrededor de los arbustos, y se rocían sobre tierra con tierra.

El segundo apósito superior en forma de solución acuosa se realiza en una semana y media antes del inicio de la floración. Prepare la solución mezclando un cubo de purín o estiércol de pollo con dos cubos de agua y deje que la composición deambule durante 10 a 12 días en un recipiente sellado, luego dilúyala con agua 5-6 veces y agregue 15 g de fertilizante de potasio a cada cubo de solución preparada y 25 g superfosfato. Para alimentar un arbusto basta un cubo de solución.

Al comienzo de la maduración de la fruta, las uvas se alimentan con fósforo y potasio a razón de 50 g de superfosfato y 20 g de fertilizante de potasa por arbusto.

Las uvas responden bien a los suplementos foliares, que pueden combinarse fácilmente con el tratamiento de arbustos con un fungicida contra el moho. La composición de los apósitos foliares puede incluir tanto los nutrientes principales (nitrógeno, fósforo y potasio) como los elementos necesarios para la planta: boro, zinc, molibdeno, cobre, cobalto o manganeso. Las preparaciones más fáciles de usar para los apósitos son las preparaciones Kemira, Novofert, Akvarin o Plantafol.

Los fertilizantes nitrogenados, así como los excrementos de aves o mullein, se usan para el aderezo máximo hasta mediados del verano, ya que el uso de estos fertilizantes en una fecha posterior puede llevar a un retraso en la maduración del cultivo. Y muestre moderación al planear los aderezos, no sobrealimente el suelo con fertilizantes, de modo que no se asuste por el hecho de que las uvas no dan frutos.

Atar las uvas.

El atado de las uvas al soporte se lleva a cabo para formar un arbusto para facilitar el cuidado. Si no atas la enredadera, se aferrará al apoyo ocasional, el crecimiento del arbusto se volverá incontrolable y será mucho más difícil para ti cosechar el cultivo, y la calidad y la cantidad de la cual será cuestionable.

Las uvas se atan en dos etapas:

  • - A principios de la primavera, después de retirar el refugio de los arbustos y antes de que broten los capullos, se secan las uvas: todas las ramas se inclinan hacia abajo a la guía de enrejado horizontal inferior y las atan. Trate de lograr una curva suave de la vid durante la liga para no deshabilitar su sistema de conducción y no bloquear el suministro de alimentos a los ojos,
  • - Cuando los brotes verdes crecen y alcanzan los 40 cm, llevan a cabo una liga verde: los brotes jóvenes están atados en un ángulo para que no se separen del viento y estén iluminados de manera uniforme por el sol. Una vez que los brotes alcanzan el siguiente riel horizontal, se unen a él. Los brotes jóvenes de la liga pasan tres o cuatro veces durante la temporada de crecimiento. No ate los brotes verdes para los entrenudos superiores, trate de jalarlos al cable entre el segundo y tercer riñón desde el final del brote.

Horizontal con un método de inclinación de brotes de uva liguero es el más conveniente en todos los aspectos, aunque algunos viticultores prefieren atar la vid con un arco, un anillo o estrictamente verticalmente. El mejor material para atar una estopa empapada en agua o un cable especial de un cable envuelto en papel. Para que la vid no se desgaste en el cable al que está atada, la figura 8 lleva a cabo la fijación, pasando una estopa o cuerda entre el vástago y el metal.

Uvas de poda en verano.

La poda de verano en general no es poda. En el verano, se cortan uvas, hijastro, se acuñan, se rompen ramas adicionales, se cortan las hojas y se ocultan las frutas del sol; todos estos procedimientos tienen como objetivo garantizar que el arbusto se airee y reciba incluso rendimientos de bayas.

La poda de uvas en el otoño.

La poda de otoño se realiza mejor en dos etapas. Tan pronto como retire todos los racimos del arbusto, limpie las ramas de los enlaces que se han arrojado, de los frágiles brotes y las partes superiores. La segunda etapa de la poda comienza dos semanas después de la caída del follaje. Не бойтесь, что висящие на шпалере лозы прихватит заморозками – от ранних морозов они лучше закалятся. Однако обрезают виноград при температуре воздуха не ниже -3 ºC, пока ветки не приобрели хрупкость.

Обрезать саженцы несложно: удалите лишние побеги, оставляя на кусте от трех до восьми рукавов, растущих под углом от почвы. А вот схема обрезки взрослого куста намного сложнее:

  • - En la primera quincena de septiembre, los brotes jóvenes se retiran de la parte inferior de las mangas perennes, aquellas que han crecido por debajo del primer cable estirado 50 cm por encima de la superficie de la parcela. En los brotes jóvenes que crecen en las mangas por encima del segundo cable, que se estira 30 cm por encima del primero, se retiran todos los hijastros laterales y las puntas se acuñan, capturando segmentos de hasta el 10% de la longitud del brote.
  • - después de la caída de la hoja, seleccione dos brotes bien desarrollados a la altura de los dos primeros cables. Desde la parte inferior del brote, que creció desde la parte exterior del manguito, forma un nudo de sustitución: córtalo a una altura de 3-4 ojos. El segundo lanzamiento, ubicado un poco más arriba en el lado opuesto de la manga, corta a una altura de 7 a 12 ojos, ahora será una flecha de fruta.

Como resultado, los tocones perennes que crecen perpendiculares al suelo y las mangas con brotes, que el año que viene dará nuevas vides y manos, permanecerán en el monte.

Cómo propagar las uvas.

Dado que las uvas cultivadas a partir de semillas rara vez heredan las propiedades de sus padres, conservando solo algunos de sus rasgos, en la jardinería de aficionados, las uvas se propagan por métodos vegetativos: mediante la colocación de capas, injertos o esquejes de raíces. Estos métodos aseguran la conservación en la progenie de todo el complejo biológico de la planta madre. Se basan en una propiedad de las uvas como la regeneración, que proporciona, por ejemplo, el crecimiento excesivo de heridas y la restauración del arbusto después del daño de las heladas severas.

Reproducción de esquejes de uva.

El corte de uvas es la forma más fácil de reproducir este cultivo. Para él utilizar cortes de uvas lignificados, que se cosechan durante la poda de otoño de arbustos. Corte cortes de una vid madura con un diámetro no más delgado que un lápiz, con intersticios de longitud uniforme y con dos o tres ojos. Cuanto más largos sean los chubuk, mejor se almacenan. El corte inferior se realiza en un ángulo de 45 º 3-4 cm por debajo del riñón. La temperatura óptima para el almacenamiento en un ambiente húmedo es de 0 a 5 ºC, el almacenamiento para papas es ideal para esto. No permita que los recortes se extiendan al sol durante mucho tiempo después del corte. Sumerja los recortes durante 5-10 minutos en una solución de sulfato ferroso al 1%, luego seque la superficie, envuelva los recortes en papel, póngalos en una bolsa de plástico y guárdelos en un lugar de almacenamiento.

A finales de febrero o principios de marzo, los Chubuk pasan de un estado de descanso profundo a un estado de descanso forzado, por lo que es en este momento que puede comenzar el enraizamiento. Retire el chubuki del almacén y revíselos: la corteza debe ser marrón, sin moho ni manchas, y en el corte, el tallo, como la mirilla, debe ser verde brillante. Empape los esquejes adecuados para enraizar durante varios minutos en una solución rosa pálida de permanganato de potasio, luego póngalos para restaurar el balance de agua de los pañuelos en un frasco lleno de agua a una altura de 5-6 cm con la adición de una gota de miel, y coloque una bolsa de plástico encima de los recortes. Después de que los recortes se empapen con agua, haga un corte inferior en cada uno de ellos directamente debajo del nodo inferior.

Vierta el suelo en vasos de plástico, que consisten en partes iguales de arena, humus y turba, luego haga una depresión de cinco y seis centímetros en el suelo, ponga algo de arena en el fondo para formar una almohada, luego inserte un corte en el agujero y llene los huecos entre él y las paredes de la depresión . El borde inferior del corte no debe alcanzar la parte inferior de 5 a 7 cm, el botón superior debe cubrirse ligeramente con arena y el corte superior debe tratarse con brea de jardín. La temperatura óptima para los esquejes en su parte inferior debe ser 23-28 ºC, y en la parte superior - 15-18 ºC. Para hacer esto, durante el mes, organice los tanques inferiores con recortes, colocándolos en un palé común. Durante el enraizamiento, según sea necesario, el suelo seco se riega con agua tibia, se afloja con cuidado, se pellizca el exceso de brotes y se eliminan las inflorescencias emergentes. A finales de abril o principios de mayo, las plantas se endurecen por un tiempo en un balcón o terraza, después de lo cual se pueden plantar en terreno abierto.

Reproducción de uvas mediante injerto.

La plántula injertada consiste en un stock, un corte resistente a la filoxera de hasta medio metro de longitud, y un injerto, un corte de un cultivar con una yema. El grosor de la culata no debe ser menor que el grosor del vástago, que, a su vez, no debe ser más delgado que un lápiz. Los esquejes se cosechan en el otoño, durante la poda, cada uno debe tener al menos tres o cuatro ojos pequeños. En invierno, se almacenan como se describe anteriormente. También se prepara un arbusto de plantación a partir del otoño: cortan todo lo que es superfluo, dejando solo la vid para el injerto, y la cubren bien para el invierno. El procedimiento se realiza antes del inicio del flujo de savia, en un día nublado y sin nubes, ya que la humedad es necesaria para la acumulación del sitio de vacunación. La vacunación se puede hacer en el verano. En junio, retire los recortes cosechados del otoño del almacén, actualice las secciones inferiores, bájelas dentro del frasco con agua en la parte inferior y, tan pronto como los brotes estén doblados, mueva el frasco con los recortes para enfriarlo en el refrigerador. Después de unos días, retire los recortes del refrigerador e introdúzcalos en el caldo. Para el injerto de verano, los arbustos de vid se podan en la primavera de acuerdo con la vid del año pasado, en la que se injertarán los esquejes. Una característica del injerto de uva en el verano es que la tasa de flujo de savia en el stock y el injerto es diferente; esto es lo que garantiza un buen crecimiento. Elija un no caluroso para el procedimiento, pero tampoco un día frío, la temperatura no debe ser inferior a 15 y no superior a 35 ºC.

El crecimiento se produce debido a la formación de nuevas células entre las dos partes. Tomando el injerto como un lugar de vacunación futura de mi parte, se corta justo por encima de la yema superior, y retrocede 4-5 cm por debajo de ella, incide el corte desde dos lados en la dirección de una cuña afilada de 2-3 cm. La cuña no debe ser cóncava, de lo contrario no sucederá acreción Para evitar que el corte se seque, envuélvalo en un paño húmedo. En el portainjerto, se realiza un corte de 4-5 cm por encima del nivel del último riñón: el corte se realiza a lo largo del óvalo más grande del corte de la vid. La profundidad del corte es la misma que la del corte de cuña. Coloque una cuña de vástago en el corte del patrón para que sus riñones se vean en diferentes direcciones, envuelva el sitio de vacunación con una película, cinta o cinta de relleno. Cuando comience el flujo de savia, envuelva el sitio de vacunación con un periódico o material opaco.

Si decide plantar uvas en el verano, después de haber insertado una cuña de injerto en el caldo, el área de acreción se envuelve en un paño húmedo, se coloca una bolsa de plástico encima, se asegura debajo del lugar del injerto y luego se envuelve en un papel grueso que protege el invernadero improvisado de los rayos solares. . Si no hay condensación en el paquete, el paquete se retira, la tela se humedece y luego se coloca nuevamente en el paquete de injerto, asegurándolo debajo del injerto. Cuando el brote de la vacuna está en plena floración, el papel se retira, el paquete que está encima de la vacuna se corta y se fija en el asa que se encuentra sobre el lugar de la vacuna. Cuando aparecen brotes potentes en el injerto, se le quita un paquete y un paño húmedo, pero el primer año se debe proteger la plántula injertada, ya que el injerto se puede romper accidentalmente.

Para asegurarse de que la vacunación sea exitosa, debe saber:

  • - que es mejor usar híbridos resistentes al invierno resistentes al moho, oidio y filoxera como material,
  • - que el stock y el injerto se seleccionan de variedades con igual fuerza de crecimiento,
  • - Que la herramienta de corte sea muy afilada y estéril.
  • - que la enredadera de portainjertos se corta estrictamente perpendicular a la línea de crecimiento.

La reproducción de las capas de uvas.

Las uvas se propagan de esta manera tanto en primavera como en otoño. Antes de propagar las uvas, haga un surco en el suelo de hasta 50 cm de profundidad, agregue suelo negro mezclado con humus, luego coloque una enredadera anual de bajo crecimiento en el surco y cúbrala con tierra, dejando la parte superior con tres hojas y un punto de crecimiento sobre la superficie. Vierta dos capas de agua sobre las cuentas. Durante el período de primavera-verano, siempre que el suelo sobre los recortes esté ligeramente húmedo todo el tiempo, aparecerá un escape desde cada nodo, que tendrá su propio sistema de raíces. Este método se usa con mayor frecuencia cuando es necesario reemplazar un arbusto de vid viejo por uno joven.

Enfermedades de la uva

El mayor problema para los cultivadores son las innumerables enfermedades de la uva, que tienen que luchar cada año. Incluso con la observación más estricta de la agrotecnología del cultivo, las plantas están infectadas con enfermedades infecciosas y no infecciosas. Sobre aquellos de los que tenemos que tratar más a menudo, contaremos con más detalle:

Antracnosis - Una enfermedad fúngica que afecta hojas, inflorescencias, brotes y frutos. La antracnosis se manifiesta por manchas marrones con un borde más claro, que se unen gradualmente entre sí. La tela en estos lugares muere y se cae. Aparecen manchas de color marrón oscuro en los brotes, luego manchas ovaladas gris-rosadas que se extienden a entrenudos enteros; en estos lugares aparecen grietas y úlceras. Las inflorescencias se oscurecen y se secan, se forman manchas en las bayas.

Medidas de control. La antracnosis se controla mediante el contacto y los fungicidas sistémicos - mezcla de Bordeaux, Ridomil, Thanos, Horus, Antracol o Acrobat. Si la antracnosis es común en su área, es mejor cultivar variedades de uva que sean resistentes a la enfermedad,

Oidio - Moho polvoriento causado por hongos. Los síntomas de la enfermedad se parecen a un recubrimiento en polvo blanco grisáceo en la planta. Con el desarrollo de la enfermedad, las hojas de uva se vuelven rizadas, las inflorescencias mueren, las bayas se secan o explotan. Contribuye al desarrollo de la enfermedad del clima cálido y húmedo. La enfermedad suele estar sujeta a arbustos altos con poca ventilación.

Medidas de control. No permita que los arbustos crezcan sobre el follaje, ate las ramas, rompa el exceso de brotes, elimine las malezas, trate los arbustos con una de las siguientes preparaciones: Thanos, Horus, Strobe, Topaz, Tiovit,

Moho o uvas de mildiu velloso - La enfermedad fúngica de las plantas más común y perjudicial. Por el hecho de que el rocío es falso, no es menos peligroso que el moho polvoriento. La enfermedad afecta a todas las partes verdes de la planta. El primer signo de la enfermedad es la aparición de manchas aceitosas en la parte superior de las hojas. En clima húmedo, se forma un moho polvoriento en la parte inferior de las hojas afectadas, en lugar de la cual se produce la necrosis: el tejido afectado primero se vuelve amarillo, luego se vuelve marrón rojizo y aparecen áreas moribundas en él. Las hojas enfermas se caen, exponiendo los brotes, las inflorescencias se cubren de flores blancas durante el curso de la enfermedad, los brotes y las flores se secan y se desmoronan.

Medidas de control. Si vas a cultivar uvas, elige variedades resistentes a enfermedades fúngicas. Cubra la tierra debajo de los arbustos, haga fertilizantes de potasio y fósforo de manera oportuna, retire los hijastros, trate las uvas con fungicidas: primero en la etapa de rebrote de brotes jóvenes de 15 a 20 cm, segundo antes de la floración, tercero cuando las bayas tienen el tamaño de un guisante. Para el tratamiento son preparaciones adecuadas Strobe, Kuproksat, Antrakol, Thanos, Horus, Ridomil, así como el líquido de Burdeos y el cloro de cobre, probado por el tiempo,

Podredumbre gris afecta a todas las partes verdes de la planta, así como a la madera anual, incluidos los sitios de injerto. Florece brotes jóvenes y ojos florecientes, y los grupos afectados, cubiertos con una espesa floración gris, se parecen a bultos blandos. La enfermedad se desarrolla en condiciones húmedas. Cuando llega el tiempo seco, los signos de la enfermedad desaparecen gradualmente, pero esto no significa que los agentes causantes de la podredumbre gris desaparezcan.

Medidas de control. Trate las uvas con los mismos fungicidas que en el caso de infección con oidio o mildiu,

Mancha negra, o la muerte de brotes, o fomopsis, o escoriosis. - la enfermedad más dañina que afecta tanto a las partes verdes como a las partes lignificadas de las uvas, causando la decoloración de la corteza. En estas áreas descoloridas, cuando la temperatura del aire está por encima de los 10 ºC, aparecen picnidios del hongo y, si se consumen profundamente en la madera, forman partes podridas, que primero debilitan el crecimiento y luego causan la muerte de las mangas. Las manchas necróticas en las hojas están rodeadas por un borde más ligero y más denso que el tejido de las hojas. La hoja enferma se vuelve amarilla, la uva, afectada por la enfermedad, deja de desarrollarse, comienza a pudrirse y encogerse.

Medidas de control. Debido a que el micelio penetra profundamente en la madera, el tratamiento del arbusto con fungicidas no dará el resultado, por lo que es necesario luchar con cuerpos de frutas y esporas de hongos. Con este fin, en otoño, después de la caída de las hojas y la poda, las uvas se tratan con preparaciones que contienen cobre (oxicloruro de cobre, mezcla de Bordeaux, Kuproksat, Horus). Secado de las mangas a cortar. En la primavera las uvas son tratadas con fungicidas en la etapa de aparición de dos o tres hojas. El procesamiento posterior contra el moho o el oidio coincide con la pulverización contra la mancha negra. Sin embargo, debe saber que la enfermedad de la mancha negra es crónica, y en un año no puede eliminarse, así que sintonice una larga y seria lucha.

Además de las enfermedades descritas por nosotros, las uvas pueden sufrir de Alternaria, cáncer bacteriano, apoplejía, verticilliosis, armillariosis, blanca, negra, pudrición ácida y radicular, diplodia, diversas necrosis, fusarium, penicilia, bacteriosis, cercosporiosis, clorosis y otras enfermedades. Hay una cura para cada uno de ellos. Sin embargo, las plantas sanas y bien cuidadas tienen que doler mucho menos.

Plagas de la uva

Entre los insectos en las uvas, demasiados enemigos. Infecta plantas tales plagas: uva de pulgas, uva Minira mol, podushechnitsa uva, jején de uva, gorgojos de remolacha gris y negro y alto de alfalfa, barrenadores, carpintero oloroso, araña de uva, de fieltro de uva y ácaros rojos europeos, garrapatas de uva, uva, bienales y grozdevoy gusanos de hoja, avispas, trips, uvas, cochinillas y Comstock, cigarras y filoxera. Esta no es una lista completa de plagas de vides.

El insecto más peligroso para las uvas es filoxera, o pulgón de la uva, Teniendo dos formas - hoja, o gálica, y raíz. Phylloxera se distribuye con material de plantación, agua de riego y viento hasta una distancia de 15 km. La muerte de la vid causa la forma de la raíz de la filoxera, infectando los pinchazos en las raíces y destruyendo sus tejidos.

Medidas de control. Luchar contra la filoxera es muy dificil. Anteriormente, el suelo se trataba con fumigantes, pero ahora este método no se aplica. La filoxera de la hoja es destruida por Confidor, Zolon, Actellic y preparaciones similares, y la raíz de la filoxera solo puede evitarse cultivando uvas sobre portainjertos de variedades resistentes a la misma.

Orugas de gusano de hoja Asombrar y hojas, y brotes, y uvas. Algunas veces pueden matar hasta el 80% de la cosecha, porque son increíblemente fecundas y voraces.

Medidas de control. Después de retirar el refugio de los arbustos, trate las uvas con Nitrafen (250 g por 10 litros de agua). Tan pronto como comiencen los años de las mariposas, trate las uvas con cualquier insecticida, Aktellik o Karbofos; después de dos semanas, repita el tratamiento. Cuando aparecen orugas, las uvas se rocían con una solución de Karbofos al 10% o una solución de benzofosfato al 6%.

Las cigarras - Múltiples plagas chupadoras que se reproducen a una velocidad asombrosa. Son portadores de micoplasmas y enfermedades virales, de las cuales no hay salvación, por lo que es necesario luchar contra las cigarras tan pronto como aparezcan.

Medidas de control. Tan pronto como note cigarras en las uvas, trate los arbustos con la solución de Aktar de acuerdo con las instrucciones.

Alicates - También chupando insectos que viven en la parte inferior de las hojas. Perforan la placa de la hoja y se alimentan de su tejido y jugo. En lugares se forman pinchazos que eventualmente se secan. En una temporada, hasta 12 generaciones de plagas pueden cambiar.

Medidas de control. Un arbusto de uva puede estar rociando garrapatas de una planta con acaricidas como Aktellik, Fufanon, Neoron, Omayt y otros. El procesamiento se lleva a cabo en tres sesiones a intervalos de una semana o diez días.

Zlatka - Uva verde oliva longitud de insecto hasta 20 mm. Tanto el escarabajo como su larva sin patas dañan las uvas: el escarabajo deforma las hojas de la vid, y la larva hace pasajes tortuosos en los brotes y permanece en ellas durante el invierno. Como resultado de la vida útil de los brotes, los brotes se marchitan, las hojas se secan y las bayas se hacen más pequeñas.

Medidas de control. Los brotes y las hojas afectadas se eliminan, la planta se trata con Karbofos o Aktellik. Si pasa el tratamiento preventivo anual de uvas de plagas, entonces no aparecerá Zlatka en su viñedo, ya que solo vive en plantas debilitadas.

Cojín - Parásito de succión sedentario de la familia del pseudo escudo que se alimenta de la savia de las plantas y tolera enfermedades virales. Ella llena los brotes y las hojas, se une a un lugar y permanece allí hasta el final de su vida. La almohada resalta la sustancia que la protege de la acción de las drogas.

Medidas de control. En la primavera, antes de hojear, trate el viñedo con Nitrafen o Preparación 30, y durante la temporada de crecimiento, rocíe los arbustos con BI-58. Póngase un mitón áspero e intente quitar las ventosas mecánicamente.

En general, las enfermedades y plagas de las uvas son tan numerosas que para una descripción detallada de las mismas, así como para describir las medidas para combatirlas, deberá colocar un artículo separado en el sitio.

Tipos y uvas

По срокам созревания сорта винограда делятся на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние.

По назначению сорта разделяются на столовые, технические и универсальные. Las cantinas son variedades de uvas de la más alta calidad de apariencia atractiva y sabor maravilloso. Comer tales uvas principalmente en forma fresca. Las uvas técnicas se cultivan para la fabricación de jugos y vinos, y las universales son adecuadas para la alimentación y el procesamiento.

En general, todas las variedades de uvas que se cultivan en la actualidad son tres tipos de híbridos: Amur del Lejano Oriente, Labruska de América y la cultura del vino, común en Asia y Europa. Estas especies se convirtieron en los antepasados ​​de una gran cantidad de variedades, que se dividen convencionalmente en tres grupos:

  • Variedades euroasiáticas, Que dan las frutas más grandes y más sabrosas. Las variedades de Asia Central, como, por ejemplo, Husayne o Lady Fingers, son particularmente notables por su excelente calidad de bayas. La desventaja de las variedades de Asia Central es la baja resistencia a las heladas, una larga estación de crecimiento, la susceptibilidad a los hongos y la filoxera. Las variedades europeas son algo inferiores a Asia Central en calidad y sabor, pero son más resistentes al frío,
  • Variedades de uva americana crecen rápidamente, son resistentes a las heladas, resistentes a la sequía, no se ven afectadas por la filoxera, pero sus bayas a menudo son demasiado pequeñas, y la característica de "zorro" de Isabella es característica de ellas, aunque los híbridos Labruski e Isidara y Lydia tienen un éxito constante, porque son poco exigentes en su mantenimiento y resistentes a las heladas
  • Uva amur Es el más resistente a las heladas: tolera el frío hasta -42 ºC, carece del sabor típico de las variedades americanas y tiene una corta temporada de crecimiento. Entre las deficiencias, la susceptibilidad a la filoxera y la exigencia de humedad.

Te ofrecemos explorar algunas de las mejores uvas:

  • Cabernet Sauvignon (sinónimo es el nombre Lafite) - una variedad técnica relativamente resistente al frío originaria de Francia, resistente al moho, la podredumbre gris y una polilla de plántula. Se utiliza para hacer postres de alta calidad y vinos tintos de mesa. Baya con sabor a solan,
  • Aligote - También es una variedad francesa con respecto a las uvas blancas resistentes al invierno, susceptibles al moho gris, moho y oidio. Usado para producir jugos y vinos de alta calidad,
  • Cardenal (también conocido como la Llama de Tokay) - Variedad de mesa del grupo estadounidense con grandes bayas ovaladas de color rojo púrpura con carne jugosa, carnosa, crujiente y moscatel ligero. La variedad tiene una baja resistencia a las heladas y es susceptible al oidio, el moho y la podredumbre gris. Asombrado por una polilla de la uva,
  • Sueño (o esperanza) - Tabla variedad sin semillas de la selección ucraniana, derivada de las variedades de Asia Central Kishmish black y Chaush Pink. Las bayas son ovaladas, de tamaño mediano, de color rosado verdoso, con piel delgada y pulpa jugosa y carnosa de sabor agradable. La desventaja es la baja resistencia a las heladas, además, la variedad a menudo se ve afectada por el moho y el oidio,
  • Muscat Ottonel - una variedad universal de selección francesa de bayas redondas de color amarillo verdoso de tamaño mediano con piel fuerte, pulpa carnosa y pronunciado aroma a nuez moscada. Se destina tanto al consumo en fresco como a la fabricación de zumos, mezclas y vinos semidulces. Resistencia media a las heladas, afectada por oidio, moho y moho gris,
  • Isabella - Un híbrido de las variedades Vitis Labruska y Vitis vinifera es de América del Norte. Ampliamente utilizado fresco, así como para hacer zumos y vinos. Bayas redondeadas de tamaño mediano Isabella, de color casi negro con una piel fuerte y pulpa mucosa con un pronunciado sabor a fresa.

Además de las variedades descritas, Agdai, Italia, Kokur blanco, Reina de los viñedos, Belleza Cegleda, Merlot, Moldavia, Blanco moscatel, Alejandría, ámbar, Hamburgo y Ereván, el recuerdo de Odessa, Pinot noir, Riesling, Sauvignon verde son populares en la jardinería amateur. Feteasca blanca, chardonnay y muchas otras.

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